pl | de | by | en

По полесским гостинцам и трактам

12 часов
650 км
Автомобиль

b-logo.png

Минск - Ивацевичи - Коссово - Ружаны - Пружаны - Береза - Минск

Маршрут проходит по Брестской области, которую именуют еще Западным Полесьем. Сколько восторженных слов поэтов и обстоятельных трудов ученых – историков, этнографов, филологов, геологов, зоологов, ботаников, археологов – написано об этом удивительном крае – Полесье, об его щедрой на неожиданности, уникальной природе и, конечно же, о своеобычных людях его – полешуках! В этот маршрут включено несколько примечательных своим прошлым и его памятниками населенных пунктов Полесья – они позволят широкими мазками набросать исторический портрет края.




Точки маршрута

Наше путешествие начинается от АЗС № 30, расположенной при дороге Р1 вблизи деревни Волчковичи, что прильнула к берегу созданного в 1967 году водохранилища Птичь, именуемого еще и Волчковичским.

Литовская Метрика упоминает Ивацевичи под именем Ивачевичи в 1519 году. Это название невольно заставляет предположить, что первопоселенцами тут были Ивачи. Использовалось в старых документах и имя Иванчевичи…

В начале ХVI века это было имение Ильиничей, прошедшее затем через множество рук. Гораздо позже имение превратилось в местечко с традиционным для Полесья промыслом — деревообработкой, которая и сегодня является ведущей отраслью промышленности района. Значительному росту Ивацевичей способствовало то, что в позапрошлом веке через имение-деревню пролегли бойкие магистрали: «шоссированный» Варшавско-Московский тракт (1846) и железная дорога Брест — Москва (1871). В Ивацевичах появились соответственно почтовая и железнодорожная станции. К тому времени здесь уже действовали винокурня, кирпичный завод, суконная фабрика, водяная мельница и др.

Жизнь текла своим чередом, но без особых потрясений и значительных событий. Пережив в первой половине ХX века многократную смену властей, Ивацевичи в 1947 стали городским поселком, а в 1966 году — городом. Его главная улица, длинная и ухоженная, проходит по трассе бывшей «Варшавки» (ныне шоссе Р2).

Из памятников прошлого в Ивацевичах уцелело здание дворца Юндзиллов в стиле классицизма, некогда окруженное парком. Франтишек Юндзилл (1825—1865) был участником восстания 1863 года, сражался с царскими войсками в знаменитой битве под Миловидами (в 40 км отсюда), командуя Слонимским отрядом повстанцев. В сорок лет окончил свои дни, находясь в эмиграции в Париже. Собственность Юндзиллов после разгрома восстания была конфискована властями.

В 1494 году великий князь литовский Александр даровал тогдашний Косов в пожизненное владение маршалку великому литовскому Яну Хрептовичу. Пройдя через руки многочисленных владельцев, Коссово в ХVІІІ веке досталось Пусловским, и на пожертвования Вандалина Пусловского в 1878 году в Коссово был возведен костел во имя Святой Троицы и Святого Креста.

Неоготический храм, довольно сурового вида, поставили на месте сгоревшей деревянной святыни, в которой 12 февраля 1746 года был крещен Анджей Тадеуш Бонавентура Костюшко. Метрика, найденная в актах коссовского костела, позволила окончательно установить место рождения этого великого человека ― имение Меречевщина, что располагалось на северной окраине Коссово.

Имение это арендовал Людвик Тадеуш Костюшко, происходивший из ополяченного белорусского рода, сведения о котором восходят к началу ХVІ века. Будущий руководитель национально-освободительного восстания был четвертым и последним ребенком в семье Костюшек. И точная дата его рождения до сих пор остается предметом споров биографов. Из трех имен, данных ему при крещении, Костюшко пользовался лишь вторым, которое было также и вторым именем его отца.

В двенадцать лет Тадеуш лишился отца, и вскоре семья переехала в родовое имение Костюшек Сехновичи под Жабинкой. В Меречевщину Тадеуш уже никогда не возвращался, но тут его не забыли. Усадьба Костюшек восстановлена, и в ней открыт музей. Его экспозиция год от года пополняется все новыми экспонатами. Благоустраиваются и окрестности усадьбы, пленяющие путешественника своими элегическими пейзажами…

Словно принимая на себя часть исторической ауры этого особенного места, рядом с домом-музеем поднимается каменная громада дворца, сооруженного Вандалином Пусловским, тогда еще совсем молодым человеком, удачливым предпринимателем, знатоком и коллекционером произведений искусства. Дворец начали строить в 1830-х годах, а закончили уже во второй половине ХІХ века. Автор проекта ― тридцатилетний архитектор Франтишек Ящольд. По его же плану в усадьбе был разбит на трех террасах парк с прудами. Завершал работы блестящий варшавский архитектор Владислав Маркони.

Пристрастие обоих зодчих к готическому искусству проявилось здесь в столь концентрированном виде, что при взгляде на монументальный памятник зрителю открывается ни дать ни взять ожившая в камне греза из рыцарских времен. Так и кажется, будто дух романов «шотландского чародея» Вальтера Скотта витает в этих могучих стенах...  

Архитектурно-декоративный антураж давно угасшего средневековья, изысканный и точный, соединен тут с композиционной планировкой догорающего классицизма, и этот творческий симбиоз производит неизгладимое впечатление своим сумрачным величием, которое многократно возрастает в предзакатные часы…

Прошлое замка-дворца обросло множеством былей и небылей о неисчислимых богатствах его покоев и экстравагантных причудах владельцев, о подземных лабиринтах и привидениях... Сейчас тут ведутся реставрационные работы, в результате которых резиденция Пусловских станет музеем и элегантным отелем.

достопримечательности
Еще

Рожана - так впервые в документах было упомянуто это поселение под 1490 годом. Возможно, объяснение этого имени кроется в гербе, которым Ружаны были награждены после получения ими в 1637 году магдебургского права. На гербе изображен св. Казимир с крестом и белой лилией в руках, окруженный венком из пламенеющих роз…  

Прошлое Ружан неотделимо от родословной Сапег, к которым это имение перешло в 1598 году и находилось в их владении более двух столетий. Подобно розе, Ружаны расцвели при канцлере ВКЛ Льве Сапеге. Он заложил тут двухэтажный, с тремя башнями замок, под которым располагались глубокие подвалы. Во дворце были обширная библиотека и архив. Здесь принимали королей, князей церкви, послов, иностранных вельмож, поднося гостям знаменитую чашу «Иван» из горного хрусталя, украшенную драгоценными камнями и золотом. Здесь вершилась большая политика с ее замысловатыми пасьянсами…

Шло время, замок разрушался и отстраивался, а в конце ХVIII столетия благодаря стараниям и таланту архитектора Иоганна Самуэля Беккера превратился в роскошную дворцово-замковую резиденцию. Близкая к овалу, пространственно развитая композиция княжеской резиденции, вознесенной на пригорок, цельно и величаво отразила дух своей эпохи.

Парадный северный корпус дворца включил прежний замок, но при этом были убраны башни, пристроен колонный портик, трактованный уже в стиле классицизма. Главная ось ансамбля объединила дворец с въездной брамой, трактованной как триумфальная арка. Последняя открывала вход на парадный двор, замкнутый с востока и запада боковыми корпусами, которые протягивали свои полукружия аркад к центральному дворцовому корпусу.

Боковые корпуса предназначались для большого театра с залом-фойе и манежа, а также для картинной галереи. Проект галереи, однако, не был осуществлен. Техническое оснащение двухъярусного театра позволяло устраивать сложные постановки с многократной сменой декораций.

Зодчий придал композиции ансамбля барочную экспрессию, а фасадам ― насыщенный классицистический декор. Он планировал и частично осуществил разбивку парков внутри двора и за его пределами, дабы органично связать княжескую резиденцию с природным окружением, которое как будто изначально было подготовлено в качестве роскошной оправы для родового гнезда знаменитой династии.

В конце ХVIII столетия Сапеги оставляют Ружаны и перебираются в Деречин, а отданный ими в аренду дворец после участия Сапег в восстании 1830-1831 годов был конфискован царскими властями и передан в казну, но по-прежнему использовался для производственных нужд, пока в 1914 году сильный пожар не повредил постройки. Их восстановили в 1930-х годах. Ненадолго - после векового перерыва! - Ружаны вновь вернулись к Сапегам. Непоправимый урон ансамблю нанесла Вторая мировая война. Однако благодаря уцелевшим в архивах чертежам Беккера восстановление родового гнезда Сапег уже начато: в обновленных флигелях замковой брамы недавно открыта музейная экспозиция, посвященная роду Сапег. Идет восстановление театра и манежа.

В самом поселке сохранилось несколько памятников. Троицкий костел строили и перестраивали с 1615 года вплоть до конца ХІХ века. К храму, заложенному канцлером Львом Сапегой, приложил руку уже упомянутый архитектор Беккер, дополнив святыню двумя боковыми каплицами и куполом над апсидой. Позже на барочном лике костела проступили черты классицизма. Но при этом сохранились готические контрфорсы на боковых фасадах. А изысканная по своим пропорциям четырехъярусная башня с полуциркульными окнами, нишами и шатром наверху - зримая памятка о ренессансе. Зайдя внутрь, можно погрузиться в мир фантазий рококо: лепнина, скульптура, фрески…

Рядом с костелом стоит бывшая корчма «Под Золотой Звездой» (1770-е годы). На противоположной стороне Рынка находится бывший базилианский монастырь, о чем напоминает его кряжистый двухэтажный жилой корпус (1788) и Петро-Павловская церковь (1778), которая с упразднением униатства стала православной и в таком качестве продолжает свое служение на ниве духовной до сих пор. Композиция церкви близка к костелу. Ее также венчает башня, но двухъярусная, причем эта башенная вертикаль куда более декоративна и подчеркнуто легка. Маковки над алтарем, над главным фасадом, над башней обогащают силуэт этой постройки. Церковь примечательна своим деревянным резным иконостасом и исполненной в конце ХIХ века фресковой композицией на тему Преображения Господня.

Ружанская синагога второй половины ХIХ столетия, к сожалению, пребывает ныне в печальных руинах…

Первые исторические свидетельства о «волости Прушанской» относятся к 1433 году. Предания связывают происхождение названия Пружаны то с хлебным злаком - просом, то с пруссами - балтским племенем, представители которого в конце ХIII - начале XIV века якобы искали здесь спасения от крестоносцев. Отсюда и трансформированное название - Пруссы-Пруссаны-Пружаны.

Более столетия (1487-1589) Пружаны были известны как Добучин, а в 1589 году местечку было дано магдебургское право вместе со статусом города, печатью и гербом. Примечательно, что дарованный Пружанам герб очень близок по своему содержанию к гербу Милана. На его серебряном поле изображен уж, из пасти которого появляется (хотя как посмотреть: а может, исчезает?) младенец. Этим сходством пружанцы обязаны Анне Ягеллонке, пожаловавшей герб в память о своей матери Боне Сфорца, королеве польской, великой княгине литовской, а по родству - дочери миланского герцога Гиано Галеацо Сфорца.

За многовековую историю у города было несколько самых разных гербов, менявшихся со сменой очередного хозяина. Но в 1998 году усилиями местных властей старинный герб был воссоздан и ныне является основным символом города.

Самая яркая здешняя достопримечательность - усадебный дом (так называемый «палацик»), выстроенный в середине ХIХ столетия маршалком пружанской шляхты Валентием Швыковским (1817-1900). Выпускник Дерптского университета, человек высокой культуры, Валентий вкладывал душу в самые разные общественные и хозяйственные начинания - от проведения через Пружаны почтового тракта до организации общественной библиотеки и строительства костела. Вынужденный покинуть Пружаны после восстания 1863 года, он затем возвратился сюда и с еще большим рвением занялся благоустройством своего гнезда, которое, однако, в 1895 году было продано графине В. Клейнмихель. Валентий Швыковский и его жена были похоронены на местном католическом кладбище.

К усадьбе из города ведет кленовая аллея. Минуя браму, она выходит к партеру перед домом, решенному в формах неоренессанса на манер итальянской виллы. Усложненная, подчеркнуто асимметричная композиция здания придает ему легкость и элегантность. Уцелели парк с боскетами и пруд с островом, а также оранжерея. Сейчас тут создается музей шляхетской усадьбы.

Кроме того, в Пружанах можно увидеть костел Вознесения Девы Марии и православный собор во имя Александра Невского (оба - из 1880-х годов), торговые ряды второй половины ХIX столетия в виде красивой арочной галереи. Кое-где сохранилась рядовая застройка, позволяющая заезжему гостю составить себе хоть и робкое, но все же представление о том, как прежде выглядело это местечко, а теперь уютный районный центр.

где остановиться

В 1477 году, при первом письменном упоминании, Береза была деревней, затем, с 1629 года, - местечком; теперь это город, районный центр.

В начале ХVІI века Береза стала владением магнатов Сапег, среди которых самой известной фигурой был Лев Сапега - канцлер Великого княжества Литовского, один из создателей Литовского Трибунала и редактор Третьего Статута ВКЛ. К его младшему сыну Казимиру Льву, подканцлеру литовскому, и отошло местечко. В 1648 году им было начато строительство картезианского монастыря, ставшего со временем средоточием жизни Березы, позже переименованной сообразно названию обители в Березу-Картузскую или Картуз-Березу. Кстати, и по сей день тут одна из двух железнодорожных станций называется Березой-Картузской. А двойное наименование города исчезло только в 1940 году, когда был образован Березовский район.

Картезианский монастырь в Березе был единственным в ВКЛ представительством этого ордена, основанного св. Бруно Кёльнским. Орден был утвержден Римом в 1133 году, а его основатель в 1623 году канонизирован.

Строгий орденский устав требовал от монахов-отшельников крайнего аскетизма, что изначально делало картезианские обители очень немногочисленными, если не сказать - элитарными. Приглашенная Казимиром Львом Сапегой специальная комиссия из руководства ордена, которой подканцлер предоставил полную свободу действий в своих обширных владениях, выбрала для строительства монастыря место, отмеченное мистическим событием: неподалеку от Березы некогда произошло чудесное явление деревянного креста с изображением распятого Христа.

Руководить строительством, которое продолжалось 40 лет (1648-1689), Казимир Лев Сапега пригласил итальянского архитектора, чье имя неизвестно, однако сохранилась запись о нем со словами «умелый мастер, итальянец». Многие исследователи считают, что этим мастером был Джованни Батисто Джислени, трудившийся тогда в Речи Посполитой.

Костел освятили в 1666 году, уже после смерти фундатора, чьи останки были перевезены из Бреста в Березу и торжественно захоронены в южной стене костела. Между тем работы по украшению храма не прекращались до середины ХVІІІ столетия. Монастырский комплекс площадью в 50 гектаров включал в себя, помимо костела, жилые корпуса, библиотеку, госпиталь, трапезную, аптеку, многочисленные хозяйственные постройки. Все это вместе с прилегающим обширным садом и водоемом было обнесено массивной каменной стеной с башнями и каплицей. Входом в монастырь служила монументальная брама с бойницами. Слева от нее стоял двухэтажный дворец Сапег.

Монастырь на протяжении почти двухсот лет существования (1648–1831) приобрел огромную земельную собственность, превратившись, по сути, в крупное феодальное поместье. Однако после третьего раздела Речи Посполитой Береза оказалась в границах Российской империи, и новые власти, используя любые предлоги, начали готовиться к ликвидации обители. После «Листопадовского» восстания ее участь была решена: собственность монастыря передали кадетскому корпусу в Полоцке. С того времени Березу стали называть не Картузской, а Казенной, однако название это не прижилось.

Жилые корпуса отдали под казармы. Костел сделали приходским. Монахов разослали по другим монастырям. После восстания 1863 года сооружения монастыря и костела стали мало-помалу разбирать, используя кирпич для постройки новых казарм (они получили по цвету кирпича название «красных»), в которых в 30-х годах ХХ века уже польские власти устроили лагерь для политзаключенных Западной Беларуси, печально известный своими садистскими условиями содержания узников. С 1939 года эти казармы стали тюрьмой советского НКВД, затем - немецким концлагерем…  

От монастыря до наших дней уцелели брама, башня-звонница и корпус госпиталя. Бродя по руинам заброшенного памятника, невольно задумываешься над тем, как украсилась бы Береза, если бы только этим остаткам былого величия было найдено достойное применение. Впрочем, уже закончены работы по восстановлению брамы…

В 1864 году в Березе была возведена Петро-Павловская церковь. Гордостью храма, недавно (2003) значительно перестроенного и расширенного, является иллюстрированное Евангелие XVIII столетия и иконы ХVIII-XIX веков.


Отзывы

Оставить комментарий
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.